Устройство фундамента для дома из дерева

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Столбчатый фундамент, выполненный из такого уникального стройматериала как дерево, имеет ряд достоинств:

  • Простая технология строительства;
  • Низкая стоимость;
  • Здания, возводимые на деревянном фундаменте, не теряют тепло, так как дерево является природным теплоизолятором;
  • Деревянные столбы обладают свойством упругой деформации, которое позволяет им от избыточного давления не разрушаться и деформироваться как опоры из других материалов.

При строительстве деревянного столбчатого фундамента вы, безусловно, сэкономите много денег, но потеряете в сроке его эксплуатации, так как основным недостатком данного основания является его недолговечность. Особенно это касается тех дачников, на участке которых часто меняется влажность грунта.

Срок службы деревянных столбов «стульев» в зависимости от породы дерева:

  • дуб – не более 15 лет (при условии обработки антисептиком или обжигом – 28-32 лет);
  • сосна, лиственница – не более 7 лет (при условии обработки антисептиком или обжигом – 11-15 лет).

Несмотря на ограниченный срок службы столбчатого основания из дерева он даже сегодня остается достаточно востребованным среди дачников-самоделов, которые при минимальных затратах и в одиночку могут возвести этот фундамент.

Виды ленточного фундамента для дома из бруса

Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.

Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.

Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.

Для дома из бруса подойдут:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  • Заглубленный ленточный фундамент.

Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.

ВАЖНО!

Однозначно определить наиболее удачный тип фундамента на основании материала стен нельзя. Необходимо рассматривать конкретные условия и факторы, влияющие на выбор типа ленты.

Дом из сруба

Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.

Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.

«Подводный камень» коварного глинистого грунта

Перед началом строительства жизненно необходимо выяснить, какой грунт преобладает на будущей стройплощадке. Это можно сделать, обратившись в городской отдел архитектуры и землеустройства, или, заказав экспертизу почвы. Если придется возводить коттедж на глинистой почве, то необходимо познакомиться с ее особенностями.

Внимание! На выбор фундамента влияют особенности грунта, уровень промерзания почвы и высота грунтовых вод.

Содержание глины в грунте может быть разным:

  • cупеси – 5% содержания глины;
  • cуглинки – 10%;
  • глинистые почвы – 30%.
Если неверно определить тип грунта, то через несколько лет можно лишиться дома

Если неверно определить тип грунта, то через несколько лет можно лишиться дома

Глина состоит из чешуек, между которыми хорошо держится влага. Поэтому глинистую почву отличает склонность к значительному увеличению объема в условиях минусовых температур (пучинистость). Это свойство и является «подводным камнем», который надо обойти. Иначе, зимой глина, расширившись, подействует на фундамент, он деформируется и сруб «поплывет».

Основные критерии выбора фундамента для коттеджа на глине:

  • максимальная устойчивость к деформации;
  • расчет веса будущего сруба или строения из бруса.

Если на этапе планирования допустить малейшую неточность, через несколько лет можно лишиться дома.

Критерии выбора фундамента

На выбор фундамента под деревянный дом оказывает влияние большое количество факторов. Среди них стоит обратить внимание на следующее:

  • Рельеф местности, а именно: наличие значительных перепадов, ровность или неровность.
  • Наличие близлежащих водоемов.
  • Тип грунта и его особенности, включая несущую способность, глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод и другое.
  • Плотность застройки.
  • Предполагаемые расходы на общее строительство и непосредственно на фундамент.
  • Наличие подвального помещения или погреба.
  • Предполагаемая нагрузка на фундамент, включая ветровую и снеговую нагрузку.

к оглавлению ↑

Типы фундаментов: мелкозаглубленное ленточное основание

Понадобятся следующие инструменты:

  • штыковые лопаты;
  • совковые лопаты;
  • молоток;
  • кувалда;
  • отвертки или шуруповерт;
  • уровень;
  • пулетка;
  • шнур.

Для опалубки и непосредственно основания необходимы:

  • доска или ДВП толщиной 1,8-2 см;
  • брус;
  • горячекатаная арматура диаметром 1-1,2 см;
  • проволока вязальная;
  • бетон, имеющий марку не меньше М400.

Фундамент для деревянного дома какой лучше

Схемы заглубленных фундаментов.

Ленточный фундамент – это один из самых надежных видов фундамента при постройке деревянных домов. Такой вид фундамента состоит из железобетона. Его строят по всему периметру. Сюда входят несущие стены и осевые перегородки. Согласно характеристик грунта и глубины промерзания грунтовых вод различают заглубленный и мелкозаглубленный. Основание заглубленного типа в отличие от мелкозаглубленного основания строится ниже уровня промерзания грунта. Среди строителей наиболее популярен мелкозаглубленный фундамент, который имеет жесткую конструкцию, выдерживающюю очень большие нагрузки. Его можно строить на пучинистых и очень влажных почвах. Для уменьшения глубины промерзания грунта строители утепляют верхний слой по периметру основания.

Мелкозаглубленное ленточное основание часто строят под дома или бани, выполненные из тяжелых пород дерева. Делая выбор в его сторону, застройщик будет уверен в прочности и надежности основания деревянного дома.

Вернуться к оглавлению

Дешевый фундамент должен быть гибким

Следует понимать, что при конструировании фундамента не ставится задача сделать его абсолютно жестким. Чтобы сделать это потребовались бы непомерные размеры фундамента и огромные расходы на его сооружение.

Любые строительные конструкции обладают свойством быть гибкими. Например, железобетонная Останкинская телебашня изгибается так, что верхушка башни колеблется с амплитудой в десяток метров без всякого вреда для себя. Если бы конструкторы захотели сделать башню максимально жесткой, то потребовалось бы израсходовать в тысячи раз больше бетона, стали и денег.

При расчетах фундамента обязательно учитывают способность коробки дома, включая фундамент, быть гибкой, то есть менять форму и положение в пространстве в некоторых пределах без вреда для конструкций дома. Дом способен в определенных пределах подстраиваться под неравномерные деформации грунта.

В меру гибкий фундамент – это самая экономная конструкция фундамента. 

Неравномерным деформациям грунта оказывает сопротивление весь силовой каркас здания – против деформаций совместно действуют фундамент, стены и перекрытия. Поэтому, степень гибкости (или жесткости) фундамента подбирают так, чтобы отдельные элементы и в целом  здание не испытывало разрушающих деформаций, но изгибалось бы в допустимых пределах.

Деревянные, каркасные и щитовые здания менее чувствительны к деформациям и могут иметь более гибкий фундамент, чем каменные.

Однако, у каркасных и щитовых домов пространственная жесткость стен все же значительно меньше, чем у домов из бревна или бруса. По этой причине, для обеспечения требуемой жесткости силового каркаса дома, пространственная жесткость фундаментов каркасных и щитовых домов должна быть выше, чем фундаментов деревянных срубов.

Сравнительно небольшой вес рассматриваемых зданий позволяет возводить их на фундаментах с ограниченной площадью опоры на грунт. Это, прежде всего, столбчатые фундаменты, а также свайные фундаменты из буронабивных свай (в т.ч. ТИСЭ) или винтовых свай.

Столбчатый фундамент является самым экономным из всех фундаментов, применяемых в частном домостроении.

Столбчатая конструкция

Столбчатый фундамент входит в число самых экономичных. Выбирая такое основание, учитывайте следующие факторы:

  • пригоден только для устойчивых грунтов, не склонных к морозному пучению, с низким уровнем залегания подземных вод;
  • перепад высоты поверхности участка под строительство должен составлять не более 2 м;
  • подходит для возведения одноэтажных построек небольшой площади из-за ограниченной несущей способности.

Обустройство основания заключается в подготовке приямков для каждого столбика с гравийно-песчаной уплотненной подушкой и гидроизоляционным слоем из рубероида. Глубина приямка должна быть ниже уровня промерзания почвы.

Столбики располагаются под каждым углом сруба, в местах пересечения перегородок и стен, под косяками, с шагом 1,5-2 м под длинными стенами. Поверхности столбиков должны формировать горизонтальную плоскость.

Столбики изготавливаются:

  • из кирпича или камня, уложенного на раствор;
  • из асбестовых труб (внутрь устанавливается арматура и заливается бетон);
  • из монолитного железобетона;
  • из готовых железобетонных блоков.

столбчатый фундамент для дома из бревна

Если опоры установлены в грунт, не склонный к подвижкам, компактная постройка из бревен прослужит долгий срок.

1. Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент для деревянного домаЛенточный фундамент для деревянного дома

Ленточный фундамент один из наиболее распространенных видов фундамента. Он имеет одинаковое сечение по всему периметру. Его ширина должна быть на 50 мм. шире, нежели расчетная ширина стены.

Подвиды ленточного фундамента:

Виды ленточного фундамента для деревянного домаВиды ленточного фундамента для деревянного дома

Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Заливается по периметру здания и внутренних стен. Применяется если:

  • грунт на участке относится к категории пучинистых;
  • при значительной глубине промерзания грунта;
  • при пролегании грунтовых вод в непосредственной близости к поверхности почвы;
  • при наличии подвала, цокольного этажа, гаража;
  • в случае многоэтажного строительства.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

Технология строительства:

  • рытье котлована. Глубина фундамента под деревянный дом должна превышать уровень промерзания грунта на 200 мм. А ширина равняется расчетной ширине фундамента, плюс 400-500 мм. на опалубку и удобство работы;
  • устройство песчано-цементной подушки. Для этого на дно котлована насыпается слой смеси толщиной 150-200 мм. Чтобы уплотнить смесь ее нужно полить водой, а затем утрамбовать. Обустройство подушки позволит снизить нагрузку на фундамент в период между сезонами;
  • установка опалубки. Чтобы поверхность фундамента была ровной нужно сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. Такой прием позволит упростить демонтаж опалубки.

Нюанс. Чтобы демонтированная опалубка могла еще пригодиться, советуем выбирать материал для её строительства исходя из дальнейших потребностей. Например, если вы планируете использовать металлочерепицу в качестве кровельного материала, используйте обрезную доску для опалубки. Если битумную черепицу, тогда отдайте предпочтение фанере. При этом с внутренней стороны опалубки нужно набить пленку. Таким образом, пиломатериал можно будет использовать для устройства стропильной системы.

  • чтобы опалубка не расползлась под напором бетона нужно установить распорки.
  • укладка арматуры. Металлические пруты могут быть уложены в несколько рядов. Однако следует помнить, что сварочные работы при связывании арматуры не проводятся. Крепление прутов арматуры между собой происходит с использованием проволоки;
  • между арматурой устанавливаются трубы. Они нужны для прокладки коммуникаций и вентиляции.
  • заливка бетона. При этом, если работа растягивается на несколько дней, то каждый предыдущий слой должен высохнуть. А заливка ведется методом «по мокрому».

Важно. После каждого этапа нужно проверять горизонталь строительным уровнем.

Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель. За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен.

Альтернативой монолитному фундаменту является блочный. В этом случае, блоки выкладываются в несколько рядов на необходимую высоту, скрепляются между собой цементным раствором и обвязываются армировочной сеткой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент. МЗЛФ чаще всего отдается предпочтение именно при строительстве деревянных домов. Поскольку вес деревянного дома значительно меньше кирпичного.

Высота малозаглубленного монолитного фундамента находится в пределах от 300 до 500 мм, поэтому применяется в тех случаях, когда нужно снизить расходы на строительство фундамента, без нарушения его технико-эксплуатационных характеристик.

Незаглубленный фундамент используется под временные или легкие небольшие деревянные строения.

Правила кладки

Вне зависимости от того, какие типы фундаментов для дома из дерева были выбраны, для их установки применяется такая строительная смесь как бетон. Такой материал должен «созреть» в течение месяца. Конструкцию в это время не следует поддавать нагрузкам, оберегать от влаги, термических перепадов, чтобы высыхание основания осуществлялось постепенно и равномерно.

Монтаж гидроизоляционной системы значительно увеличит степень устойчивости и прочного всего монтируемого основания. Плитка или штукатурка станет средством, которое убережет внешнюю часть здания от негативного влияния разнообразных вредоносных агентов.

Обязательно стоит предусмотреть закладку вентиляционных отверстий, через которые циркулируют все воздушные потоки.

Следует непременно учитывать глубину, на которой залегают почвенные воды, и то, как происходит промерзание грунта.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.

При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение глубины заложения основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.

Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.

5

Нижняя обвязка фундамента деревянного дома

Нижняя обвязка – это первый слой бруса или бревен, уложенный на фундамент. В дальнейшем уже именно на ней собирается сам сруб или каркас будущего дома.

Устройство нижней обвязки

Устройство нижней обвязки

На фундаменте частного дома сверху устраивается слой гидроизоляции из мастики, битума или рубероида после чего на него укладываются балки нижней обвязки, предварительно обработанные специальными составами, предотвращающими гниение древесины, порчу насекомыми или грибком. Для предотвращения подвижек эти балки можно накрепко связать между собой строительными металлическими скобами и дополнительно закрепить обвязку к фундаменту, но это действие довольно спорное.

На этот счет на многочисленных сайтах и форумах не прекращаются дискуссии. Кто-то выступает за закрепление балок нижней обвязки к фундаменту, объясняя это тем, что только так дом не «свалится» с фундамента что бы ни случилось. Их оппоненты, против закрепления обвязки, приводят довольно весомые аргументы, что в случае замены обвязки, когда дом уже построен, работы сильно усложнятся, так как придется искать места крепления обвязки к фундаменту, а затем спиливать болты и закладные детали, использованные для закрепления балок нижней обвязки дома, а это крайне долго и неудобно.

Устройство нижней обвязки

Устройство нижней обвязки

В конце концов, вопрос крепления обвязки к фундаменту частного дома, целиком зависит от вашего выбора и желания. После устройства нижней обвязки можно приступать к сборке перекрытия первого этажа и устройства пола.

Как рассчитать столбчатый фундамент

Задача расчета столбчатого фундамента сводится к тому, чтобы определить расчетные размеры, указанные на рисунке выше: размеры опорной плиты, толщину противопучинистой подушки и размеры котлована под опору.

Расчет столбчатого фундамента для дома или бани ведут в следующей последовательности:

1. Определяют свойства грунта на участке строительства, в слое между подошвой фундамента и нормативной глубиной промерзания. В лаборатории или чаще по таблицам в справочниках узнают степень пучинистости грунта и его несущую способность — т/м2 .

Для расчета в нашем примера примем грунт: суглинок мягкопластичный среднепучинистый, с расчетным сопротивлением нагрузкам на глубине 0,4 м.,  — 13 т/м2.

2. Определяют максимальную нагрузку на грунт от веса здания по каждой стене в осях А, Б, В и 1, 2, 3, 4 (пример на рисунке). При расчете учитывают вес строительных конструкций, а также снега на крыше и другие временные нагрузки. Нагрузку на грунт определяют из расчета, обратите внимание — тонн на 1 погонный метр стены. Считают, что нагрузка по длине стены распределена равномерно.

На рисунке ниже показаны графики – эпюры величины нагрузок на грунт, рассчитанные для каждой стены для одноэтажного с мансардой каркасного дома из нашего примера.

Фундамент столбчатый - эпюры нагрузок на грунтГрафики – эпюры нагрузок на грунт от веса здания для каждой стены дома, тонн/1 погонный метр. Несущие стены по осям А, Б и В несут собственный вес, перекрытие, крышу, а также снег. Стены по осям 1, 2, 3 и 4 самонесущие, несут только собственный вес.

Используйте программу – калькулятор для расчета нагрузки на грунт под стенами здания. По результатам расчета для наглядности постройте эпюры нагрузок на грунт под стенами своего дома.

3. Определяют силу давления на грунт от веса здания для каждой опоры.

Фундамент столбчатый - размер опорных плит основанияРазмеры опорных плит столбчатых опор выбирают так, чтобы обеспечить примерно одинаковое удельное давление на грунт каждой опоры.

Для этого расстояние между соседними опорами условно делят пополам. Сделайте это, и из рисунка наглядно видно, что, например, опора № 1 несет вес стены по оси “В” на длине 1 м., и по оси “1” тоже на длине 1 м. А опора № 3 несет вес стены по оси “В” на длине 2 м и по оси “3” на длине 1 м.

Рассчитаем с какой силой будут давить опоры на грунт:

  • Сила давления опоры № 1 = 2,1 т/м х 1м + 0,4 т/м х 1м =2,5 т.;
  • Сила давления опоры № 2 = 2,1 т/м х 2м = 4,2 т.;
  • Сила давления опоры № 3 = 2,1 т/м х 2м + 0,3 т/м х 1м = 4,5 т.;
  • Сила давления опоры № 4 = 2,1 т/м х 1м + 0,4 т/м х 1м =2,5 т.

Аналогично рассчитывают силу давления на грунт остальных опор.

4. Как мы приняли выше в пункте 1, расчетное сопротивление нагрузкам на глубине 0,4 м. грунта на нашем участке равно — 13 т/м2. Исходя из этого определяем площадь основания (площадь опорной плиты) для каждой опоры фундамента. Например:

  • Площадь основания опоры № 1 = 2,5 т : 13 т/м2 = 0,192 м2, не менее;
  • Площадь основания опоры № 2 = 4,2 т : 13 т/м2 = 0,323 м2;
  • Площадь основания опоры № 3 = 4,5 т : 13 т/м2 = 0,346 м2;
  • Площадь основания опоры № 4 = 2,5 т : 13 т/м2 = 0,192 м2;

Аналогично находим площадь опорной плиты для остальных опор.

5. Как определить размер квадратной опорной плиты, если известна площадь, я думаю, знает каждый. Размер плиты выбирают с некоторым запасом.

Обратите внимание, что размеры опорных плит получаются разными. Размеры опорных плит, указанные на рисунке, обеспечивают примерное равенство удельного давления на грунт под опорами с разной нагрузкой.

Если сделать размеры, а значит и площадь всех опорных плит одинаковыми, то удельное давление на грунт (т/м2) соседних плит может существенно отличаться. Грунт под действием разной нагрузки просядет под опорами тоже в разной степени, что создаст дополнительные ненужные деформации и напряжения в конструкциях дома.

Рекомендуется неоднократно повторить расчет с разными вариантами числа опор и их расположением. Выбирают вариант с минимальным объемом земляных работ и материалов для устройства столбчатого фундамента.

Следует также рассмотреть целесообразность изменения конструкции дома. Если, например в рассчитанном выше варианте изменить опирание перекрытия, перенеся его на стены по осям 1, 2, 3 и 4, то распределение  нагрузок по стенам станет более равномерным.

Толщину песчано-гравийной противопучинистой подушки в зависимости от степени пучинистости грунта на участке рекомендуется выбрать:

  • Слабопучинистый — 0,1 м.;
  • Среднепучинистый — 0,2 м.;
  • Сильнопучинистый — 0,4 м.;

Обратите особое внимание на тщательное уплотнение песчано-гравийной подушки. Грунт подушки насыпают слоями не более 20 см. Каждый слой увлажняют и трамбуют.

Размеры котлована по горизонтали для столбчатой опоры зависят от степени пучинистости грунта и глубины заложения фундамента.  Для не пучинистого и слабо пучинистого грунта размер котлована может совпадать с размерами опорной плиты. В грунтах средне и сильно пучинистых размер стороны котлована принимают в пределах 0,8-1,2 м.

Обратную засыпку котлована обязательно выполняют не пучинистым грунтом с послойным уплотнением.

Столбчатый фундамент

Фундамент для деревянного дома какой лучше

Схема монолитного фундамента.

Для дачных застроек, которые используются только в летний сезон, используют столбчатый фундамент. Такой вариант относится к незаглубленному виду. И для его постройки требуется тщательно изучить характеристики грунта. В случае если почва очень пучинится, следует отказаться от этого вида фундамента.

Для столбчатого фундамента используют кирпичные, каменные или железобетонные столбики. Для таких столбов следует вырыть ямы с объемом 0,12 м³. На дно ям засыпают щебень, который послужит надежной подушкой для столбиков. Они монтируются с шагом друг от друга в 2 м по периметру всего дома, под несущими стенами и т. д. Столбики соединяются с помощью забирки. Она соединяет конструкцию и является нижним венцом дома. Ее обрабатывают гидро- и теплоизоляционными составами.

Этот очень экономичный вариант строительства имеет ряд недостатков. Такой фундамент не предусматривает наличие подвальных помещений или погреба, не приспособлен вынести сильные нагрузки, а это в будущем ограничит застройщика в использовании дома.

Достоинством дома построенного на столбчатом фундаменте является возвышенность дома над землей, что препятствует воздействию талой воды и грунтовых вод на стены дома. Также при обработке венцов специальным составом дом может прослужить такое же время, как и каменный.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента: принципы и этапы строительства

Схема монолитного фундамента

Схема монолитного фундамента.

  1. Создание проекта: необходимо разработать и расчертить проект будущего фундамента.
  2. Расчистка территории под основание. Необходимо тщательно вычистить всю территорию, запланированную под строительство фундамента. Обязательно нужно избавиться от деревьев, крупных камней, пеньков и прочего, что будет мешать строительству подошвы.
  3. Разметка территории. Требуется расчертить территорию, которая будет использована для строительства подошвы. За неимением сподручных инструментов можно пользоваться длинными досками или прутьями, которые нужно уложить по периметру.
  4. Удаление верхнего слоя почвы.
  5. Сооружение углубления необходимого размера для определенного типа фундамента.

Вернуться к оглавлению

Как залить фундамент под деревянный дом

Как залить фундамент под стоящий деревянный дом?

Характерной особенностью деревянных зданий является их долговечность. Однако, на практике нередко встречаются ситуации, когда постройка слегка перекашивается, оставаясь при этом вполне прочной и надежной.

Очевидно, что в этом случае нецелесообразно заниматься сносом жилья, так как намного проще произвести ремонт и залить фундамент под деревянный дом.

Это является одним из простых и достаточно эффективных вариантов решения возникшей проблемы.

Необходимость ремонта фундамента

Необходимо отметить, что ремонт фундамента деревянной постройки произвести существенно проще и легче, чем кирпичного дома.

Это объясняется, главным образом, меньшим весом здания, а также возможностью использовать специальные подъемные устройства, например, домкраты.

В результате, залить фундамент под старый деревянный дом вполне реально, даже не привлекая для этого профессиональных строителей. Естественно, перед тем, как приступать к работам, следует выяснить причины возникновения негативных явлений.

Наиболее часто деревянная постройка может покоситься в следующих ситуациях:

  • Отсутствие грамотно выполненной гидроизоляции фундамента, в результате чего основание разрушается под воздействием грунтовых и поверхностных вод;
  • Недостаточная глубина заложения основания под деревянной постройкой;
  • Ошибки при выборе типа фундамента деревянного здания, вызванные неверными геологическими исследованиями грунтов или их не проведением;
  • Неточности проекта или нарушения технологии при устройстве основания и последующей сборке сруба.

Для выявления реальной причины возникновения проблем с надежностью и прочностью фундамента требуется проведение экспертизы строения.

При этом на одном объекте нередко встречается сразу несколько проектных и строительных ошибок, входящих в приведенный выше список.

Естественно, выбирая вариант устранения разрушений или просадок, следует учитывать природу их появления.

Для тщательного осмотра основания обычно выкапывается неширокая траншея, проходящая по периметру здания. При этом выполнение земляных работ требует аккуратности и осторожности, что позволит избежать усугубления обнаруженных проблем.

Варианты выполнения работ по ремонту фундамента

Ремонт фундамента покосившейся деревянной постройки может производиться разными способами. В число наиболее распространенных вариантов входят:

  • Создание опоясывающего фундамент здания каркаса из железобетона. Этот способ ремонта применяется для ленточных оснований. Работы начинаются с просверливания фундамента и установки стержней, на которые с обеих сторон крепится армирующая сетка. Затем устанавливается опалубка, в которую заливается бетон. В результате создается монолитный железобетонный пояс как изнутри, так и снаружи основания, заметно увеличивающий его несущую способность и прочностные характеристики;
  • Заливка основания под существующую постройку. Данный вариант ремонта используется в том случае, когда имеются небольшие разрушения основания, а главной проблемой выступает проседание фундамента и, как следствие, дома;
  • Установка деревянного дома на фундамент, замененный в процессе ремонта. Такой способ ремонта применяется для небольших одноэтажных построек. В этом случае сруб здания поднимается при помощи нескольких расположенных по периметру домкратов. Затем дом фиксируется с использованием нескольких временных балок, после чего старое основание частично или полностью разбирается и выполняется новое. Обычно при этом заливается монолитная железобетонная лента, на которую после набора прочности аккуратно опускается деревянная постройка.

Каждый из перечисленных способов ремонта применяется достаточно часто. Однако, наиболее распространенным справедливо считается решение залить фундамент под стоящий деревянный дом.

Это объясняется простотой данной технологии, возможностью самостоятельного производства работ и отсутствием необходимости привлекать большое количество различного оборудования и инструмента

Заливка фундамента под существующий жилой дом

Перед тем, как залить фундамент под деревянный дом, требуется выполнить ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь, речь в данном случае идет о поэтапном выполнении земляных работ.

Плюсы и недостатки свайно-винтового основания

фундамент для деревянного дома своими руками

Данный тип фундамента можно применять практически на всех типах почвенного покрытия участка

Данный тип фундамента можно применять практически на всех типах почвенного покрытия участка. Вид винта представлен трубой с заостренным концом, который вбивается в землю. Стоит отметить, все преимущества такого основания под дом:

  • Низкая стоимость, которая ниже чем установка ленточного типа;
  • Возможность возведения строительного объекта на всех типах участков, даже на почвах торфяного типа;
  • Простота процесса, не требующая большого показателя трудоемкости;
  • Имеется потенциальность применения свай вторично.

Но, стоит также выделить и недостатки:

  • Большой процент просадки;
  • Сложность расчетного процесса при возведении тяжелого здания.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

лучший фундамент для деревянного дома

Основание ленточного основания для дома – это один из самых надежных вариантов постройки такого типа

Основание ленточного основания для дома – это один из самых надежных вариантов постройки такого типа. Малозаглубленный тип дает возможность строить дома с большим весом при полном сохранении устойчивости. Также такие типы способны решать проблемы с постройкой легких деревянных зданий и больших массивных коттеджей. Стоит отметить, что по типу конструкции выделяют два типа:

  • Монолит;
  • Сборный тип из лент.

Основание может возводиться и на обычной почве, так и пучинистых видах. Ленточное основание имеет ряд таких достоинств:

  • Конструкция может состоять из нескольких лент, что позволяет равномерно делить нагрузку по всей территории постройки;
  • Тип постройки считается самым надежным;
  • Беспроблемная возможность строительных переделок.

Существуют такие недостатки ленточного основания здания:

  • Такой тип установки под дом требует легкого и простого архитектурного проекта;
  • Стоимость такого фундамента обходится дороже, чем других видов основания.

Виды фундаментов под сруб

Фундаменты под бревенчатые дома могут быть совершенно разными. Во многом это зависит от состава грунтового основания, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и веса здания. Поэтому фундамент для сруба может быть такого вида, как:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный;
  • свайно-винтовой;
  • плитный;
  • комбинированный.

Прежде чем окончательно выбрать конструкцию основания дома, хорошо выслушать советы хозяев соседних домов. Если сруб простоял более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан его фундамент.

Ленточный

Ленточный фундамент под сруб – самая распространённая опорная конструкция. Основание  под деревянный дом при плотном грунте и низком уровне промерзания почвы часто делают мелкозаглублённым.

Мелкозаглублённый фундамент под срубМелкозаглублённый фундамент под сруб

На схеме указана ширина монолитной ленты 300 мм. Этот показатель напрямую привязан к усреднённому диаметру брёвен, из которых будут воздвигаться стены дома. Если заготовлены ошкуренные брёвна диаметром 420 мм, то ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглублённого фундамента для сруба своими руками вполне доступно людям, имеющим минимальный опыт строительных работ.

Глубина залегания фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания почвы. Если грунт промерзает на 100 мм, то фундамент заглубляют на 200 мм.

Нормы глубины залегания бетонного основания сруба связаны непосредственно с этажностью сооружения (весом конструкции).

Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

  1. На строй участке делают разметку, фиксируя её колышками и шнуром.
  2. Производят земляные работы – выкапывают траншеи по периметру дома и под внутренние несущие стены.
  3. Устанавливают опалубку из деревянных щитов.
  4. Щиты укрепляют распорками с клиньями. Между параллельными рядами щитов делают распорки из бруса.
  5. Щиты с внутренней стороны обкладывают листами гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая плёнка либо другой материал).
  6. На дно траншеи засыпают песок, который трамбуют, чтобы получилась подушка толщиной 200 мм.
  7. В опалубку укладывают армированный каркас. Каркас делают из 4-х продольных прутьев периодического профиля диаметром от 8 мм до 12 мм.
  8. Продольную арматуру раскрепляют короткими стержнями, связывая проволокой в единую конструкцию. В некоторых случаях применяют электросварку.
  9. Опалубку заливают бетонным раствором.
  10. После застывания бетона опалубку демонтируют. Фундамент под сруб готов к дальнейшим работам.

Бетонные работы лучше производить в летнее время. Надо рассчитывать, что бетон набирает первоначальную несущую способность через 28 – 30 дней после заливки.

Ленточный фундамент под срубЛенточный фундамент под сруб

На фото видно что, в монолитной ленте сделаны продухи с шагом 1,5-2 м, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья, чем препятствуют накоплению влаги внутри цокольного пространства.

Столбчатый

Устройство столбчатых опор для деревянного дома делают с целью экономии расходного материала фундамента. Столбчатые опоры воздвигают из природного камня, кирпича, бетонных монолитных столбов. Один из лучших вариантов – это основание сруба из асбоцементных труб. Такие опоры также называют буронабивными сваями.

Фундамент под сруб из асбестовых труб возводят следующим образом:

  1. План здания переносят на стройучасток, отмечая места расположения опор.
  2. В отмеченных точках бурят скважины. Если выемка грунта производится на глубину до 2,5 м, то это делают ручным буром. Более глубокая разработка грунта производится механизированным способом.
  3. Дно скважин засыпают песком и щебнем слоями 200 мм. Насыпная подушка трамбуется до плотного состояния.
  4. В скважину опускают асбестовые трубы.
  5. В трубы помещают каркасы из арматуры вязаные или сварные.
  6. Трубы заполняют жидким бетонным раствором (обычно применяют бетон М 300).
  7. Вертикальные выпуски арматуры связывают с ростверком. Если обвязка ростверка состоит из металлического профиля (как правило, применяют швеллер полками вниз), то арматуру приваривают к ростверку.
  8. На ростверк укладывают деревянный брус или доску. Затем возводят стены из брёвен.

Схема укладки брёвен на кирпичных столбахСхема укладки брёвен на кирпичных столбах

Обычно точечные опоры устанавливают с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.

Свайный

На слабых грунтах деревянный дом возводят на свайном основании. Железобетонные сваи устанавливают сваебойной установкой. Длина свай рассчитывается таким образом, чтобы конец сваи входил в плотные пласты грунта на глубину не менее 300 мм.

Деревянный дом из брёвен на железобетонных сваяхДеревянный дом из брёвен на железобетонных сваях

Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры проходя слабые слои почвы, сильно уплотняют грунт вокруг себя. Именно, благодаря этому свойству свайных оснований, появляется возможность возводить дома из брёвен высотой в 2 – 3 этажа.

Верх свай обвязывают железобетонными балками или монолитной лентой. Наземная часть свай обязательно покрывается гидроизоляцией. Гидроизоляцию устраивают обычно из рубероида на битумной мастике.

Пространство под срубом закрывают облицовкой из профилированного настила, кирпичной кладкой либо другим материалом. Обязательно устраивают вентиляционные отверстия в облицовке цоколя.

Технология установки железобетонных свай

Сваи устанавливают с помощью специализированных установок (молотов). Процесс забивки разделяется на два этапа:

  • подготовка сваи к установке;
  • забивание опоры.
Подготовка сваи к установке

Если принять во внимание, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4-х тонн, то её доставку к месту монтажа осуществляют на колёсной или гусеничной платформе. В отмеченном месте высверливают отверстие – литерную скважину. Конец сваи подтаскивают к лунке. Специальным подъёмником опору поднимают и устанавливают в строго вертикальном положении.

Забивание сваи

Забивку опор осуществляют молотом, оборудованным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.

Во время погружения сваи может возникать отказ. Это происходит от сильного резкого уплотнения грунта. Опоре дают «отдохнуть». Забивку продолжают до полного достижения проектной глубины.

Свайно-винтовой

Винтовые сваи на сегодня приобретают всё большую популярность у застройщиков. Винтовые сваи монтируют как вручную, так и механизированным способом. Винтовые опоры обладают рядом преимуществ перед другими видами оснований деревянных домов из брёвен:

  • монтаж свай не зависит от времени года потому, что отсутствуют мокрые процессы;
  • свайное поле создаётся в короткие сроки;
  • сваи длиной до 2,5 м и диаметром до 108 мм не требуют применения механизированных установок и устанавливаются вручную.

Винтовые сваи под срубомВинтовые сваи под срубом

В основном для монтажа свайно-винтового основания для сруба применяют опоры, которые поддаются ручной установке. Монтаж винтовых опор осуществляют следующим образом:

  1. В намеченных точках ручным буром делают неглубокие лунки (глубиной не более 300 мм).
  2. Сваю вставляют винтом в лунку.
  3. Монтаж опоры осуществляется бригадой из 3-х человек. Двое рабочих вращают сваю вокруг своей оси с помощью рычагов (металлических труб), вставленных в отверстия оголовка ствола опоры.
  4. Третий работник контролирует вертикальное положение сваи.
  5. Установленные сваи обрезают абразивным кругом под один уровень.
  6. На верхние концы стволов приваривают металлические площадки.
  7. Делают обвязку свай из швеллера.
  8. На ростверк укладывают брус.
  9. На готовом основании возводят стены из брёвен.

Плитный

Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:

  1. Площадку засыпают щебнем. Затем устраивают песчаную подушку.
  2. На утрамбованный песок укладывают каркас из металлической арматуры.
  3. По периметру площадки устраивают заградительный бордюр, чтобы жидкий бетон не мог вытечь за пределы основания.
  4. Всю площадку заливают бетонным раствором.
  5. Через 28 дней основание готово для возведения сруба.

Комбинированный

Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.

Подробнее процесс на видео:

Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.

Стандартный принцип возведения фундамента

Согласно стандартному принципу постройки фундамента изначально разрабатывается проектная работа, позволяющая высчитать возможные нагрузки на конкретный тип грунта и ответить на вопрос, какой лучше выбрать фундамент для деревянного дома. На этом этапе ошибок допускать нельзя, так как от этого зависит устойчивость и долговечность всей постройки.

Здесь учитывается наличие грунтовых вод, возможность усадки и т.д. После этого строители переходят к разметке границ фундамента, место под который необходимо очистить путем бурения отверстия или выкапывания траншеи.

Посмотрите на фото основные этапы возведения основания для дома

Копаем траншею для фундамента дома

Устанавливаем и перевязываем арматуру для фундамента

Заливка подземной части фундамента

Выбор типа фундамента для строительства деревянного дома

Гидроизоляция поверхности фундамента для деревянного дома

Крепления деревянных бревен на фундамент

Установка труб канализации в фундаменте

Online расчет стоимости дома

У вас есть готовая смета?
Вам уже посчитали дом?
ЗВОНИТЕ!
Мы сделаем дешевле!

калькулятор расчета стоимости деревянного дома

Ростверк и забирка

В столбчатых и свайных фундаментах верхние концы соседних опор связывают между собой в одном уровне балкой – ростверком. На ростверк монтируют стены и цокольное перекрытие. Ростверк чаще всего делают из монолитного железобетона, стального проката (двутавр, швеллер) или длинномерной древесины.

По расположению подошвы относительно уровня земли, ростверки бывают высокими, низкими или заглубленными. Подошва высокого ростверка висит над землей, у низкого ростверка — находится на уровне отмостки, а у заглубленного — расположена ниже отмостки.

Для защиты деревянных стен от увлажнения, верхнюю отметку ростверка фундамента дома рекомендуется устраивать на высоте не менее 0,5 м. от уровня отмостки. Поэтому, для дома или бани с деревянными стенами выгодно использовать фундамент с высоко расположенным ростверком.

Фундамент столбчатый с монолитным ростверкомФундамент столбчатый для деревянного дома с высоко расположенным монолитным железобетонным ростверком. Верх ростверка на высоте 0,5 м. от уровня отмостки. Высота ленты ростверка 200 мм.

Видимые промежутки между опорами фундамента, от отмостки до стен дома, обычно закрывают декоративным экраном — забиркой, из плитных материалов на каркасе. Каркас закрепляют на столбчатых опорах фундамента.

Забирка столбчатого фундамента дома или баниНа столбиках фундамента закрепляют каркас из пиломатериала или стального профиля. На каркас монтируют панели цокольного сайдинга. Забирка сверху защищена доской отлива. Отлив лучше делать из кровельной стали. Отлив прикрепляют к брусу обвязки.

На каркас, под панели сайдинга, рекомендуется закрепить плиты утеплителя. Утепление ростверка и пространства под домом уменьшит глубину промерзания грунта, а также снизит требования к утеплению цокольного перекрытия и труб водопровода и канализации. В продаже можно найти фасадные термопанели (термосайдинг) — облицовочные панели со слоем утеплителя.

В обшивку забирки, ближе к углам, не забудьте установить клапаны для вентиляции пространства под полом. Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть равна 1/400 площади подпола. На зимний период клапаны закрывают. 

Кладка забирки из кирпича или блоков непосредственно на грунт возможна только на не пучинистых грунтах. Устраивать железобетонную ленту в основании, для кладки на неё кирпича или блоков забирки,  не советую. Если хочется забирку из камня, то выгоднее сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент из кладочных материалов.

Читайте: «Как сделать дешевый ленточный фундамент из кирпича или малоформатных блоков».

Самое важное о фундаменте для деревянного дома

Фундамент для деревянного дома какой лучше Любая древесина, даже в том случае, если она обработана специальными средствами, разрушается гораздо быстрее, чем все другие существующие сегодня строительные материалы. При этом наиболее не защищены те места, в которых она соприкасается с фундаментом. Дело в том, что именно здесь древесина непосредственно соприкасается с влагой, землей и воздухом. Представленная ниже информация – пошаговая инструкция о том, как возвести фундамент для деревянного дома своими руками так, чтобы дом прослужил «верой и правдой» не один десяток лет.

Устройство ленточного основания под деревянный дом

Фундамент в виде бетонной ленты пользуется огромной популярностью у частных застройщиков. Однако специалисты рекомендуют возводить такое основание в следующих ситуациях:

Ленточный фундамент для дома

Ленточный фундамент для дома

  • Если грунт на участке характеризуется склонностью к сезонным пучениям.
  • При близком расположении грунтовых вод.
  • При большом уровне промерзания грунта.
  • Если проектом предусмотрено строительство подвала или цокольного этажа.
  • Если конструкция будет иметь несколько этажей.

к оглавлению ↑

Этапы возведения ленточного фундамента

Основание в виде ленты предполагает выполнение следующих работ:

  1. Рытье траншеи, которая должна быть немного шире фундамента для более удобного обустройства.
  2. Укладка песчаной подушки, снижающей степень воздействия сезонных подвижек грунта на основание.
  3. Монтаж опалубочной конструкции с необходимой установкой подпорок и распорок.
  4. Армирование, предполагающее укладку горизонтальных и вертикальных прутьев с перевязкой проволокой.
  5. Укладка труб, которые необходимы для проведения различных коммуникаций и вентиляции.
  6. Заливка бетонного раствора.

к оглавлению ↑

Материалы и инструменты

В идеале фундамент под старый деревянный дом заливается с привлечением строительной техники: кран, экскаватор, автобетоносмеситель. Однако привлечение спецтехники для выполнения работ заметно увеличивает смету и не всегда возможно по объективным обстоятельствам. Дома редко стоят на пустыре, обычно их окружают хозяйственные постройки, грядки с урожаем и фруктовые деревья. Чтобы сохранить целостность инфраструктуры, работы придётся выполнять вручную.

Для этого потребуются:

  • Домкрат.

Учитывая, что грузоподъёмное оборудование будет устанавливаться под каждый угол дома, запасаются грузоподъёмные инструменты в количестве четырёх штук. Чтобы упростить рабочий процесс, домкраты лучше использовать не механические, а гидравлические, с номинальным показателем грузоподъёмности не менее 10 т.

  • Строительный инструмент.

Старый фундамент придётся демонтировать, поэтому нужно подготовить ломы и кувалды. Если позволяет бюджет, можно арендовать отбойный молоток.

  • Опоры.

Заливка нового фундамента предполагает, что дом придётся поднимать. Для этого потребуются распорные клинья, бруски, кирпич или металлические балки. Особых требований здесь нет, главное, чтобы временные опоры обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку.

  • Деревянные щиты.

Они потребуются для создания опалубки под заливку бетонной смеси. Учитывая специфику применения, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере повышенной прочности.

  • Стальные пластины.

Элементы используются в качестве подложки под домкраты и нижние венцы дома для более равномерного распределения нагрузки при проведении подъёмных работ.

  • Арматура.

Потребуется для армирования фундамента. Чтобы обеспечить достаточную прочность, диаметр арматуры должен быть не меньше 12 мм.

  • Бетономешалка.

Если последующее строительство не предполагается, оборудование лучше брать в аренду. Компактная бетономешалка потребуется для замешивания бетонной смеси: выполнить такой объём работ вручную будет проблематично.

Вполне естественно, что для заливки бетона потребуется цемент, щебень и песок. Кроме этого, нелишним будет сразу приобрести гидроизоляционные материалы.

Важно! Чтобы упростить подъём дома, нужно максимально разгрузить внутренние помещения, освободив их от мебели и бытовой техники. Профессионалы рекомендуют снять окна и двери, чтобы избежать случайных повреждений.

Общие рекомендации по выбору фундамента для деревянного дома

Сначала этого параграфа в статье о видах фундаментов не было, но в связи с частыми вопросами пришлось добавить и его.

Для начала, что дает геология участка. Ведь геология – совсем не математика, поэтому понятие точности в ней весьма относительно. Нет, ну ее, конечно, не стоит сразу ни во что не ставить, но тем не менее это не физика и не химия. Многое в геологии основано на эмпирических данных, на анализе и усредненных данных.

Во многих интернет-источниках можно прочесть, что один вид фундамента прекрасно подходит для одних грунтов, другой – для других. Но это конечно же совсем не значит, что в каждом конкретном случае придется остановить свой выбор именно на рекомендуемом фундаменте.

Вы должны отчетливо понимать, что в любых геологических условиях можно строить в принципе и любой вид фундамента под дом. Как говорится: «Любой каприз за ваши деньги». Да да, именно так, вам его построят, и простоит он сто лет. Просто дело тут сведется к сумме ваших денег, затрачиваемых на объем закупаемых материалов и последующее строительство фундамента частного дома.

По этой причине для определенных типов грунтов есть лишь некоторые рекомендации, основанные на уже известных и проанализированных технико-экономических сравнительных показателях.

Так для высоких грунтовых вод лучше подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, а для пучинистых – столбчатый. Но это совсем не означает, что это только так и никак иначе, а вы изначально лишаетесь права на подвальное помещение.

Конечно же нет. Никто не мешает вам, например, забивать сваи, выполнять мероприятия по осушению котлована, устраивать дренаж, усиленную гидроизоляцию, мириться с колоссальным перерасходом бетона и т.д. Все зависит от суммы денег, которую вы согласитесь затратить сразу на строительство и тратить затем ежегодно на содержение систем осушения и т.д.

Если в округе уже есть жилие дома, то самым правильным действием изначально будет обойти всех соседей в радиусе ста метров с целью узнать какие фундаменты под домами построены у них.

«Делай как мы, делай вместе с нами, делай лучше нас!». В нашем случае – это абсолютно точное воплощение результатов анализа соседских построек. Узнать на каком фундаменте стоит соседский дом. Выспросить у владельца о том, без чего можно было обойтись при его строительстве, и что лучше бы было сделать иначе. Ведь если со всех четырех сторон от вашего участка уже стоят жилые дома, то в первом приближении с большой долей вероятности вам прекрасно подойдет такой же фундамент как и у соседей.

Другое дело, если дом построен, например, на берегу реки. В этой ситуации только на соседей уповать не стоит, чтобы ваш будущий дом не сполз в русло реки или не завалился на один угол. Несмотря на то, что берега сложены песками, хотя бы одну разведочную скважину, но пробурить стоит. То же касается территорий бывших торфоразработок и т.д.

А вот если вы решили поставить дом, но никаких построек рядом нет, то хочется вам или нет, а скважины бурить придется. Только это обеспечит строительство крепкого и надежного фундамента.

Этажность дома и материал стен так же играют свою роль в выборе фундамента для деревянного дома. Само собой, что одноэтажный каркасно-щитовой летний домик весит в разы меньше чем рубленный бревенчатый двухэтажный коттедж. А значит и фундамент, рассчитанный под второй вариант окажется неоправданно дорогим, причем многократно, для маленькой и легкой постройки.

И так можно найти еще много «но». Поэтому сначала выбирать стоит сразу пару вариантов фундаментов, на которые вы потенциально сможете согласиться, а затем, после проведения необходимых расчетов несущей способности в конкретных геологических условиях, останавливать свой выбор уже на каком-то одном из них.

© 2020, ДД. Все права защищены.

Выбираем бетон и арматуру

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.

Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант расчета.

Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Использовать более толстые стержни можно, но более тонкие прутки выбирать не следует.

Свайный фундамент: устройство, преимущества и недостатки

Этот вариант, пожалуй, самый простой из всех. В нем не присутствуют земляные работы – сваи просто забивают или вкручивают в землю. Расстояние между опорами, как и в столбчатом фундаменте, составляет 2 метра. Исходя из этого параметра, делается подсчет требуемого количества свай.

Благодаря данному методу, строительство фундамента возможно не только летом, но и осенью и зимой. Винтовые опоры подлежат вкручиванию в почву даже при высоких заморозках.

Ростверк либо заливают в опалубку и получают монолитную плиту, либо собирают его из готовых плит. Цоколь монтируют уже после этого.

Свайный фундамент очень популярен среди тех, кто ведет строительство на рельефной местности. Если в разных местах участка наблюдаются перепады по высоте, то сваи берутся разной длины. Таким образом, отпадает необходимость в выравнивании участка или досыпании грунта.

Огромным плюсом строительства фундамента под деревянный дом именно по такой технологии является быстрота. На сооружение конструкции из свай уходит не больше одного дня. При этом любая погода приемлема для проведения работ.

Минус тоже имеется. На свайном фундаменте довольно сложно и трудозатратно соорудить ростверк и цоколь.

Буронабивной фундамент для деревянного, каркасного дома или бани

По результатам опроса буронабивной фундамент пользуется наибольшей популярностью среди частных домостроителей. Фундамент на буронабивных сваях отличается от традиционного столбчатого только способом устройства столбчатой опоры.

Для устройства опоры буронабивного фундамента в грунте буром сверлится скважина, которая заполняется бетоном.

Преимущество буронабивного фундамента, перед традиционным столбчатым, в значительно меньшем объеме земляных работ для устройства опоры. Благодаря этому становится выгодным заглублять опору в грунт на большую глубину. На глубине, превышающей глубину промерзания грунта, несущая способность грунта выше, и на подошву опоры перестают действовать силы морозного пучения грунта.

Подошву буронабивной сваи обычно располагают ниже границы промерзания пучинистого грунта. Многие застройщики считают, что этого достаточно для защиты дома от деформаций, вызванных силами морозного пучения грунта. Но это не так.

Схема действия касательных сил морозного пучения грунта на фундамент домаКак уже указывалось выше в статье, на боковую поверхность заглубленной столбчатой опоры продолжают действовать касательные силы морозного пучения грунта (В). Чем больше площадь поверхности опоры, тем с большей силой опора выталкивается вверх при замерзании грунта.

Расчеты показывают, что, например, столбчатую опору диаметром 40 см., заглубленную в грунт на 1,7 м. касательная сила морозного пучения будет выталкивать вверх с усилием:

  • На слабо пучинистых грунтах — 15 тонн (удельная касательная сила — 7 т/м2 поверхности опоры); 
  • На средне пучинистых — 19 тонн ( 9 т/м2);
  • На сильно пучинистых — 23 тонн (11 т/м2).

На опору вниз будет давить усилие от веса здания (а). Посмотрите выше в статье на результат расчета нагрузок на столбчатую опору для нашего примера. Величина нагрузки на одну опору от веса дома находится в пределах 2,4 – 4,5 тонн.  В сильно пучинистом грунте касательная сила морозного пучения может выталкивать опору вверх с усилием, почти в 10 раз большим, чем усилие от веса дома.

Совершенно очевидно, что даже заглубленный ниже границы промерзания буронабивной фундамент без специальных мер не обеспечивает защиту легких зданий от деформаций морозного пучения грунта.

Фундамент на буронабивных сваях ТИСЭ с ростверкомИсправить ситуацию может применение буронабивных фундаментов по технологии ТИСЭ. Автор технологии предлагает устраивать в нижней части буронабивной сваи утолщение из бетона – пяту. Пята, во – первых, играет роль якоря, который фиксирует опору в грунте и препятствует перемещению вверх под действием сил морозного пучения. Во-вторых, пята расширяет площадь опирания сваи на грунт, что позволяет увеличить нагрузку на одну опору фундамента. Чтобы силы морозного пучения не разорвали сваю, опору обязательно армируют.

В пучинистых грунтах буронабивной фундамент может применяться для легких домов и бань только в специальном исполнении — по технологии ТИСЭ.

Места размещения и площадь основания буронабивной опоры определяют и рассчитывают точно также, как описано выше для опорных столбиков и плиты столбчатого фундамента.

Сравним традиционный мелкозаглубленный столбчатый фундамент и заглубленный с буронабивными опорами ТИСЭ:

  • Для устройства столбчатого фундамента потребуется выполнить больший объем земляных работ по рытью котлованов, засыпке и уплотнению песчано-гравийных подушек и пазух. Трудоемкость бурения скважин с устройством расширений на концах тоже может быть довольно высокой, особенно в плотных глинистых грунтах. Кроме того, потребуется использовать специальные ручные или механические буры.
  • Расход бетона для устройства буронабивных свай будет выше, чем для опорных столбиков и плит столбчатого фундамента.
  • Буронабивные сваи требуют обязательного вертикального армирования. Расход арматуры на армирование столбчатого фундамента будет значительно меньше.

Как видим, буронабивные фундаменты не имеют каких то исключительных преимуществ перед традиционными столбчатыми. У профессиональных проектировщиков буронабивные фундаменты не пользуются такой же популярностью, как среди самодеятельных застройщиков.

Блочный фундамент под деревянный дом

Что касается фундамента для загородного дома из блочной арматуры, рассмотрим более упрощенный его вариант, когда блоки укладываются в 1 ряд. Для деревянного дома такого фундамента будет более чем достаточно, так как даже минимальная высота фундаментного блока выдержит нагрузку дерева.

Вам будет нужно:

  • большие фундаментные плиты;
  • гравий и песок;
  • толь для гидроизоляции;
  • обмазочная гидроизоляция;
  • рубероид или пленка для финишного слоя гидроизоляции;
  • бетон;
  • деревянные пропитанные листы для подкладки.

Итак, после рытья котлована высушите и утрамбуйте грунт и сделайте песчано-гравийную подушку примерно в 30 см высотой. После этого целесообразно проложить слой гидроизоляции, чтобы даже в случае проседания грунта плита осталась на месте. В качестве гидроизоляции лучше выбрать для данного слоя обычный толь. Теперь при помощи строительного крана уложите плиты.

Следующий этап – подготовка гидроизоляции непосредственно арматуры плит будущего дома. Сверху лучше использовать обмазочную гидроизоляцию (специальное водоотталкивающее вязкое вещество), которая наносится прямо на плиту в 3-4 слоя. По бокам плиту тоже лучше изолировать путем крепления полиэтиленовой пленки или рубероида. Кстати, слой рубероида желательно дополнительно положить сверху на слой уже высохшей обмазочной изоляции. После этого желательно еще сделать своими руками деревянную подкладку (ее можно устроить по принципу ленточного фундамента – только по периметру), залить оставшееся место в траншее раствором (бетон плюс щебень), а потом уже начинать процесс строительства дома.

Фундамент из блоков

Блочный фундамент для дома из бревенБлочное основание

Возведение блочного фундамента для сруба не займет много времени. Применение готовых блоков дает преимущество не ждать просыхания фундамента. Обычно этот процесс занимает от двух и более недель. Такие типы оснований применимы практически на любых видах почв. Готовые блоки снабжены верно подобранной фурнитурой.

Преимущества блочного фундамента:

  • Морозостойкость. Блоки могут использоваться в регионах с большими температурными колебаниями благодаря тому, что в бетон подмешиваются специальные присадки.
  • Хорошая устойчивость к кислым грунтам. Это позволяет применять их на проблемных почвах. Для этого в состав блоков входит гранитный щебень, обеспечивающий это свойство.
  • Большой выбор размеров изделий. Производитель предоставляет широкий выбор размеров блоков. Существуют крупные блоки для высотных построек и небольшие изделия весом в 30 кг, которые можно установить без применения специальной техники.

Процесс возведения основания:

  1. Сначала следует вырыть котлован под закладку фундамента. Для этого следует сделать разметку колышками и лентой, нанять технику.
  2. Подготовить дно котлована. Если на дне котлована будут грунты неизвестного качества, то лучше сделать песчаную подушку около 15 см, а затем утрамбовать.
  3. Как столбчатый, так и ленточный фундамент возводится с применением одной техники кладки.
  4. Раствор готовится перед самым проведением работ. Прочность фундамента напрямую зависит от его качества. В раствор нельзя добавлять воду, поскольку это ухудшит сцепление элементов конструкции.
  5. Кладка производится по типу кирпичной кладки. Следует очень скрупулезно заполнять швы раствором, не оставляя промежутков. Толщина швов должна составлять 10-15 мм.

Отмостка отходит от дома

Вокруг дома сделана отмостка. Снят грунт, выровнена поверхность, положен рубероид и залит бетон. Лет через пять отмостка начала “отъезжать” от стены дома (именно “отъезжать”, а не подниматься-опускаться от замерзания грунта зимой). Грунт – глина, грунтовые воды далеко. Сейчас щель достигла примерно 3-4 см. Причем по наблюдениям щель растет груглогодично. Что это может быть и как исправить? Вообще, нужно ли связывать отмостку со стеной дома? Нужно ли класть арматурную сетку при заливке бетоном? А заливать отмостку нужно по частям, отделяя части заливки рейками для температурных швов, либо заливать целиком?

2mitin Недавно тема обсуждалась в САДОВЫХ ДЕЛАХ. Вы не один !:-) В стык попадает вода, замерзает – расширяется, отодвигает отмостку. В образовавшуюся щель попадает больше воды, замерзает, и т.д. Скорее всего, это происходит ранней весной, когда днем тает снег, а ночью еще мороз. Из методов лечения:

  1. Заливал цементным раствором и горячим асфальтом – процесс практически не останавливается (нет адгезии со старой отмосткой и цоколем.
  2. Сосед запенивал щели, сверху – водостопом, 2-й сезон – трещины появились, но отъезжания отмостки не наблюдается.
  3. ИМХО, хорошо бы промазать строительным герметиком, который применяется для стыков панельных домов. Сам не пробовал.

Есть решение – отлив по периметру над отмосткой шириной сантиметров 10 – вода не будет попадать в щель . Видел такое – но насколько хорошо работает – не знаю.

Наверное, так оно и происходит.. Замазывали щели раствором, но они после зимы появляются снова. Буду принимать меры для исключения попадания воды

2BV У меня отлив есть, но от тающего снега он не спасает.

2sansan21 А если сделать нахлест рубероида (и тп) на битумной мастике со стены дома на отмостку.

2BV Некрасиво. Кстати, с южной стороны дома в щелях у меня поселились муравьи, натащив в щели песку из-под отмостки. Как я с ними не боролся (кипяток, химия) – ничего не помогает. НО! Отмостка больше не отъезжает

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Монолитный мелкозаглубленный фундамент: устройство, преимущества и недостатки

Устройство фундамента под деревянный дом по монолитной технологии происходит совсем по-другому, нежели в предыдущих случаях.

Kakoj-fundament-vybrat-dlja-derevjannogo-doma15.jpg

В качестве подушки для плиты насыпается смесь песка и гравия. Далее в съемную опалубку заливается бетон. Толщина заливки составляет 400-500 мм.

Такой фундамент хорош тогда, когда местность, на которой ведется строительство, болотистая и грунт пучинистый.

Плитный фундамент из дерева

Есть и такой вариант деревянного фундамента — плита, или «плот» из бревна крупного размера. Это плавающий тип основания, технология изготовления которого выглядит следующим образом:

  • снимают плодородный слой;
  • заготавливают бревна из просушенной лиственницы диаметром до 50 см;
  • распиливают бревна по длине на две части — плахи;
  • обжигают каждую половину;

Плитный фундамент из дерева

  • укладывают плахи пластями вниз, сплачивают и скрепляют между собой;
  • сверху такого плота ставят сруб.

Этот способ строительства деревянного фундамента использовался в населенных пунктах расположенных в поймах рек (на болотистых почвах) или в условиях вечной мерзлоты. Несущие свойства такого основания были достаточные, чтобы выдерживать нагрузку деревянныах домов до двух этажей.

( 1 оценка, среднее 1 из 5 )

Универсальный алгоритм монтажа

Какой бы ни был фундамент, работы по его возведению будут идти в следующем порядке:

  1. Геодезическое исследование грунта и сравнение результатов с информацией из справочных источников – глубина промерзания в этой полосе, состав почвы и т.д.
  2. Выбор вида фундамента на основании полученных данных и бюджета в наличии.
  3. Изготовление чертежей с разметкой и последующее межевание участка.
  4. Подготовка территории – корчевание деревьев и пней, очистка от крупных камней, сбор и вывоз остального мусора, снятие верхнего слоя почвы.
  5. Рытье котлована (если выбран ленточный или плиточный фундамент).
  6. Работы по созданию основания – устройство песчаной подушки, вбивание столбов или заливка плиты, бурение отверстий, ввинчивание и бетонирование свай.
  7. Дополнительные работы – гидроизоляция, обрезка и обвязка свай и др.

Общее время работ зависит от совокупности факторов. Например, чтобы подготовить для деревянного дома свайный фундамент и затем обвязать его, может уйти около недели. А в случае плиточного основания, возводимого в трудных условиях, уйдут несколько месяцев.

Важный момент: грунт


Какой грунт наиболее подходит для закладки фундамент, земли какого состава проще всего встретить в нашей местности и как подготовить такие почвы к работам, мы рассмотрим ниже. Для этого ознакомимся с основными типами грунтов:

  1. Скальный/полускальный – эти два вида земель обладают высокой несущей способностью и позволяют экономить на самих материалах фундамента. Затратной часто является только подготовка площадки, которая нередко становится усложненной и весьма затратной.
  2. Дисперсные грунты – противоположность первой категории: они могут быть глинистыми, песчаными, крупнообломочными и обладают широкой распространенностью в наших краях и мире в целом.

Вторую категорию рассмотрим детальнее, потому что вариативность как самих грунтов этого типа, так и фундаментов, которые можно на них размещать, довольно высока. Как мы уже определили раньше, вероятность, что заливать фундамент придется именно на таких почвах, близка к 100% (если только ваш регион/местность не крайне уникальны и нетипичны).

Чтобы возвести фундамент на таких грунтах, всегда учитывается:

  • несущая способность грунта;
  • пучинистость;
  • нагрузка, на которую он должен быть рассчитан.

Предлагаем ознакомиться с основными типами грунтов по нисходящей несущей способности (первый пункт – наиболее благоприятный):

  • крупнопесчаные гравелистые почвы;
  • сухоглины;
  • среднекрупные пески;
  • мелкие маловлажные пески;
  • пластичные глинистые грунты (влажные);
  • сухие супеси;
  • мелкие влажные пески;
  • сухие суглинистые почвы;
  • пластичные влажные суглинки;
  • пластичные влажные супеси.

Ярко просматривается тенденция нарастания влажности и пластичности грунтов при потере позиций несущих способностей. В первую очередь существует прямая зависимость – чем стабильнее и нерушимее почвы, тем лучше и надежнее будет на ней фундамент при минимуме подготовки. Хотя в целом и такую проблему можно решить, подобрав правильный для такой основы тип фундамента.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...